Bir banyonun bodrum katı nasıl yalıtılır: adım adım talimatlar

14 Eylül 2020 Stroyexpert Ana sayfa »Temel» İnşaat objesine göre

Tüm yapıların temeli güvenilir ve sıcak olmalıdır. Hamamın tabanı bir istisna değildir. Bununla birlikte, birçok banyo sahibi, bir banyonun tabanını yalıtmanın, kolayca önlenebilecek gereksiz bir atık olduğu görüşüne sahiptir. Bu yanlış düşüncenin ana nedeni, banyoların oldukça nadir ısıtılması (haftada bir diyelim) ve yakacak odunu ve zamanını gerekli sıcaklığa ısıtmak için feda edebilmenizdir. Ama aslında bir hamamın tabanını ısıtmanın özü, uzun süre bütünlüğünü korumaktır. Bir banyonun temelini kendi ellerinizle yalıtmak oldukça basittir, bu nedenle her mal sahibi bu prosedürü düşünmelidir.

Hamamın tabanını yalıtmak neden gerekli?

Bodrum yalıtımının ana nedenleri şunlardır:

• banyo kışın ısıtılırsa, temelin yüzeyinde dışarıdan çok fazla yoğunlaşma oluşur. Bu, binanın içindeki ve dışındaki yüksek sıcaklık farkından kaynaklanmaktadır. Yoğuşma oluşumu, çürüme süreçlerinin gelişmesine ve küf oluşumuna yol açar ve bu da hizmet ömrünü kısaltır.
• sırayla, yazın hamamın altındaki zemin serin ve binanın içi çok sıcaktır. Böylelikle ciddi bir sıcaklık farkı yaratılır ve sıcak mevsimde orada olacak binanın içinde nem birikmeye başlar.
• Temelde yalıtımsız banyolar, ısı hızla kaybolduğundan, yangın sırasında sık sık yakacak odun döşenmesini gerektirir.
• kışın toprağın donması toprağın şişmesine ve bu da temelin deforme olmasına neden olur. Yalıtımlı temel, bu hasara karşı daha az hassastır.
• ayrıca bir yalıtım katmanı, yapının tabanındaki mekanik hasarı azaltır.

Bu nedenle, neme ve toprağa sürekli maruz kalma, yapının en önemli kısmı olan temelin yavaş ama kesin bir şekilde tahrip olmasına yol açar.

Vakfın ısınması, her taraftan uygun miktarda fon ve vakfın taraflarının mevcudiyeti ile gerçekleştirilir. Ancak en çok kullanılan seçenek temelin dıştan yalıtımıdır. Temel dışarıdan donacağı ve yavaş yavaş çökeceği için sadece iç yalıtım kullanılması istenen etkiyi vermez. Tabanın dış tarafının herhangi bir nedenle kullanılamadığı durumlarda sadece iç yalıtım kullanılır.

Doğru yalıtım seçimi

Tabanın doğru döşenmesi ve yalıtımı, yapının sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludur, bu nedenle, yalıtım seçimi ile karıştırılamaz:

1. Genişletilmiş polistiren (ekstrüde). Ana özellikler, yüksek mekanik mukavemet, nem direnci, donma direnci, biyolojik etkilere dayanıklı ve çevre dostudur. Genellikle şerit ve monolitik temelleri yalıtmak için kullanılır.
2. Poliüretan köpük. Aşağıdaki özelliklere sahiptir: dikişleri yoktur, temele kolayca bağlanır, çeşitli etkilere (kimyasal ve sıcaklık) dayanıklıdır ve su geçirmezlik özelliklerine sahiptir. Ancak böyle bir ısıtıcıyı kendi elinizle kullanmak kolay olmayacak, işi yapmak için uzman ve özel bir ekipmana ihtiyacınız olacak.
3. Strafor. İç yalıtım için daha uygundur, ancak çoğu zaman temelin dışarıdan yalıtılması için de kullanılır: bu malzemenin düşük maliyeti ve oldukça iyi özellikleri nedeniyle.
4. Penoplex. Plaka şeklinde (20-100 mm kalınlığında) üretilen ve yapının kolon tabanını yalıtmak için kullanılan güçlü, güvenilir ve dayanıklı bir malzemedir.

Temellerin yalıtımı için malzemeler

Aşağıdaki hususlar doğru değerlendirilirse, banyo temelinin ısı yalıtımı doğru bir şekilde yapılacaktır:

• yalıtım malzemesi seçimi yapıldı;
• seçilen ısı yalıtımı yöntemi;
• bu tür topraklar için tercih edilebilecek iş türleri düşünülmüştür.

Bugün yalıtım için malzeme seçimi çok geniştir, ancak en sık kullanılan bazı malzemeler vardır:

• serbest akışlı karışımlar. Bu kategorideki ana yalıtım malzemesi genişletilmiş kildir. Şu anda çevre dostu olması, yüksek ısı yalıtım özellikleri ve kalitesi nedeniyle oldukça popülerdir. Kural olarak, genişletilmiş kil kullanımındaki kısıtlamalar, yüksek maliyeti ile ilişkilidir.
• temelin köpük ile yalıtımı. Bu en yaygın ısı yalıtım malzemesidir. Malzemenin büyük popülaritesi, yüksek ısı yalıtım özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Strafor, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır ve yakıttan tasarruf sağlar. Temel üzerine montajı çok kolaydır ve en önemlisi kendiniz kurabilirsiniz.
• yalıtım malzemesi - poliüretan köpük. Kullanımını önemli ölçüde sınırlayan özel ekipman kullanılarak uygulanır. Temele uygulamak için özel ekipman kullanma ihtiyacından dolayı poliüretan köpük pahalıdır ve kendi başınıza uygulamak oldukça zordur.
• ekstrüde polistiren köpük. Bu malzeme polistirenden çok daha hafiftir ve ısı yalıtım özelliklerinde onu geride bırakır. Ek olarak, genleşmiş polistiren, polistiren köpükten daha dayanıklıdır.

Bu nedenle, bir banyonun tabanını ısıtmak için en iyi malzeme genleşmiş polistirendir: montajı kolaydır, güçlüdür, yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahiptir ve dayanıklıdır. Genleşmiş polistirenden sonraki ikinci malzeme polistiren köpüktür.

Banyoyu yalıtmak daha iyi

Şimdi uygulanabilir ısıtıcılar ayrılabilir:

• mineral;
• organik;
• plastik esaslı.

Mineral yün, cam yünü, bazalt elyaf çürümeye maruz kalmaz, ateşe dayanıklıdır ve ideal nem direncine sahiptir.

Turba, odun atığı ve sazlık esaslı arbolit, sunta ve diğer malzemeler çok ucuzdur, ancak ısı yalıtımı işlevi ile tamamen başa çıkabilir. Bununla birlikte, buhar odalarının duvarlarını bu tür malzemelerle yalıtmamak, çünkü çabuk tutuşurlar.

Banyoyu polistiren köpük ile izole etmek mümkün mü? Strafor ve genleşmiş polistiren yanıcıdır, bu nedenle sadece giyinme odaları ve dinlenme odaları için uygundurlar. Böcekler ve fareler köpükte başlayabilir.

İzolasyon tabakasının kalınlığı nasıl hesaplanır

Isı yalıtım malzemesinin optimal kalınlığını belirlemek için, belirli bir yapı için gerekli olan ısı transferine karşı direnç katsayısını bilmek gerekir. Binaların ısıl direnci için temel gereksinimler SNiP II-3-79 tarafından belirlenir (1979'da geliştirilmiş ve 1995'te tamamlanmıştır).

İzolasyon kalınlığını hesaplama formülü: TU = (T - SHF / KTF) * KTUTU, Yalıtım Kalınlığı, T Isı Direnci, WF Temelin Genişliği, KTF, Temelin Isı İletkenlik Katsayısı, KTÜ, Yalıtımın Isı İletkenlik Katsayısıdır.

Örnek 1: 6 × 8 m'lik bir ev için genişletilmiş kil yalıtımlı bir temel inşa ediyoruz, donma derinliği - 1,4 m Temel, 0,4 m genişliğinde betonarme bir banttır Katsayı. betonarme ısı iletkenliği - 1,69 W / ms, genişletilmiş kil - 0,18 W / ms. Moskova bölgesi için ısı direnci - 3.2 m2C / W.

Düşünün ki: TU = (3,2 - 0,4 / 1,69) * 0,18 = 0,53 m Yuvarlayın ve 0,6 metre yalıtım kalınlığını alın. Genişletilmiş kil için hendek alanı = (6 * 0.6 + 8 * 0.6 + 1.2 * 0.6) × 2 = 18.24 m2. Toplamda, donma derinliği hesaba katılarak, 18,24 × 1,4 = 25,5 m3 genişletilmiş kil gereklidir.

Örnek 2: 6 × 8 m, donma derinliği - 1,4 m bir ev için genleşmiş polistiren (veya polistiren köpük) ile yalıtımlı bir temel oluşturuyoruz Temel, 0,4 m genişliğinde betonarme bir banttır. betonarme ısı iletkenliği - 1,69 W / mS, genleşmiş polistiren (malzemenin teknik belgelerinde belirtilmiştir) - 0,032 W / mS. Omsk bölgesi için ısı direnci - 3.8 m2C / W.

Düşünün ki: TU = (3,8 - 0,4 / 1,69) * 0,032 = 0,144 m Yuvarlayın ve izolasyon kalınlığını 120 mm olarak alın. Şunlar. Üst üste binen iki kat halinde 60 mm'lik paneller kullanmak mümkündür.

İzolasyon nasıl yapılır?

Teknolojik olarak ısınma süreci çok zor değil. İki seçenekten birini kullanabilirsiniz. Toprak donma seviyesine kadar yapılır.Bu parametre her bölge için ayrı ayrı belirlenir. Yalıtım daha sağlam bir derinliğe monte edildiğinde, ısı yalıtımı kullanma verimliliği gözle görülür şekilde azalır.

Köşe bölgelerinde köşenin her iki yanında 1.4-2.6 m mesafede yalıtım kalınlığı 1.4-1.6 kat artırılmalıdır.

İki seçenekten birini kullanabilirsiniz:

• Temelin dökülmesine hazırlanırken, hendek ve buna bağlı olarak, temelin dökülmesi için kalıp, levha kalınlığı için hesaplanandan daha geniş veya iki tabakadan daha iyi polistiren yapılır: uzmanlar, iki tabaka kalınlığında yalıtım yapılmasını önerir. Malzemenin yoğunluğu 35 kg / m3 ve üzerinde olmalıdır, yalıtımın toplam kalınlığı iklim bölgesine bağlıdır, ancak 10 cm'den daha ince olmamalıdır Kalıp söküldükten sonra, bu tür yalıtım ek mekanik korumaya ihtiyaç duymaz.
• Kalıp çıkarıldıktan sonra yalıtım temele yapıştırılır. Açmanın genişliği buna izin vermelidir. Aksi takdirde, kasıtlı olarak genişletilmesi gerekecektir. Temelin zeminden yükselen kısmı, doğrudan yalıtımın üzerine fayans veya dekoratif taş ile kesilebilir.

Banyonun tabanının dışarıdan nasıl yalıtılacağına karar vermenin zor olması durumunda, iç kısmın yalıtılmasına izin verilir. Ardından, hatasız olarak, duvarların yoğuşma nemini biriktirme kabiliyeti kontrol edilmelidir. Isı yalıtımının içeriden sabitlenmesi, harici bir cihazla aynı şekilde gerçekleştirilir.

Temelin toprak veya genişletilmiş kil kullanılarak yalıtımı

Sıradan toprak ve genişletilmiş kil kullanılarak banyo için sıcak bir temel yapılabilir. Kural olarak, temeli genişletilmiş kil ile yalıtmak için yaklaşık 0,5 metrelik bir hendek gereklidir. Böylece, gerekli yalıtım hacmini hesaplayabilirsiniz: tüm temelin uzunluğu, 0,5 metre genişliğiyle çarpılır ve temel derinliği ile çarpılır. Bir metreküp genişletilmiş kilin maliyeti 1,5 bin ruble.

Hamam temelinin ısı yalıtımlı genişletilmiş kil tabakasının beklendiği gibi çalışması için bir drenaj tabakası yapılması gerekmektedir.

Banyo bir tepe üzerinde ise ve yeraltı suyu toprak yüzeyinden 1 metreden daha yükseğe çıkmıyorsa drenaj gerekli değildir.

Bunun gibi bir drenaj tabakası yapılır:

• temelden daha derin bir hendek kazıyoruz, ondan bir metre uzakta. Açmanın kenarı bir tür çöküntüye veya hendeğe gitmelidir;
• hendeğe jeotekstiller yerleştiriyoruz. Döşeme, açmanın kenarlarında üst üste binme ile gerçekleştirilir;
• kumaş üzerine moloz dökülür;
• molozun üstüne delikli bir boru döşüyoruz. Kenarını bir çöküntüye veya hendeğe getiriyoruz;
• borunun üstüne kırılmış taş döküyoruz;
• sonra toprağı doldurur ve sıkıştırırız.

Genleşmiş kilin doğrudan doldurulmasından önce su yalıtımı yapmak gerekir:

• vakfın yakınında, kuma bir hendek kazılır;
• temel topraktan temizlenir;
• beton tabanın astarlanması;
• Astar kuruduktan sonra betonu bitümlü mastik ile işleriz.

Bundan sonra, genişletilmiş kil yalıtımına geçebilirsiniz ve bu şu şekilde yapılır:

• temelin yakınında kazılmış bir hendek içine kum (15 cm) dökülür;
• açmanın iki duvarı (temel ve zemin) plastik örtü ile kaplanmıştır;
• şimdi çukurun tüm boş alanı yalıtımla kaplıdır (genişletilmiş kil);
• çatı malzemesi genişletilmiş kilin üzerine serilir;
• üstte güçlendirilmiş bir kör alan yapıyoruz;

Bodrum ayrıca genişletilmiş kil ile yalıtılmıştır. Temele paralel olarak yarım tuğla duvar örülüyor. Oluşturulan alana yalıtım dökülür. Su yalıtımı, ısı yalıtım tabakasının üstünde ve altında yapılır.

Bu, hamamın bodrumunun genişletilmiş kil yardımıyla kendi ellerinizle nasıl yalıtıldığıdır. İzolasyon prosedürlerinin basit olduğunu görebilirsiniz, ancak gereğinden fazla toprak işi vardır.

Banyo için şerit temeli dökmek

Temel üzerindeki yük az ise, kışlar çok soğuk olmaz ve genellikle az yağış varsa, beton için M-400 çimento kullanılabilir, diğer durumlarda M-500 alınır. Temeli soğuk mevsimde (+ 5 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda) dökecekseniz, bir plastikleştirici eklemeniz ve betonu yalıtmak için önlemler almanız gerekir.

Temelin dökülmesi için kullanılan harç çimento, kum ve kırma taştan yapılır. Oranlar temelde şu şekildedir: 1 * 3 * 5. Bu, 1 birim çimento için 3 parça kum ve 5 parça kırma taş alındığı anlamına gelir. Kırma taş, genellikle orta (% 60-70) ve ince olmak üzere birkaç fraksiyonda kullanılır. Çözeltinin plastisitesini arttırmak için ona plastikleştiriciler eklenir. Özel konut yapımında, mukavemeti artırmak için sıvı cam kullanılır ve daha iyi plastisite için en yaygın olanı sıvı sabun (beton karıştırıcıda parti başına 200 ml) veya bulaşık deterjanıdır (oranlar aynıdır).

Yerçekimi kullanımı çok dayanıklı beton elde etmeyi mümkün kılar

Çözümün ilk versiyonu yüksek mukavemeti garanti eder, ancak çok çabuk sertleşir, bu da çalışan ellerin sıkıntısı olduğunda sakıncalıdır (eğer betonun kapmak için zamanı varsa ve bir sonraki kısım üzerine dökülürse, sağlamlık kırılacaktır. , bu, gücün azalacağı anlamına gelir). Beton karışımının ikinci versiyonu yavaş sertleşir, ancak mukavemeti daha düşüktür (ancak her banyo için yeterli olacaktır).

Dökme şerit temeli

Beton çözeltisinin tüm bileşenleri kuru olarak karıştırılır, daha sonra su eklenir (çimento hacmine 0,5 oranında) ve her şey tekrar iyice karıştırılır. Hazır çözüm kalıba dökülür. "Soğuk köprülerin" oluşmasını önlemek için, temelin bir seferde doldurulması tavsiye edilir. Bu mümkün değilse beton tabakaları 20 cm'den az olmamalıdır.

Tüm çözelti döküldükten ve tesviye edildikten sonra, çözeltiden havanın çıkması gerekir. Bunu yapmak için, betonu birkaç yerde delip kalıba vurabilirsiniz, ancak bir inşaat vibratörü kullanmak daha verimlidir.

Üç gün sonra, kalıp çıkarılabilir (bazıları kalıbın bir haftadan daha erken kaldırılmasını önermemektedir), ancak harç tamamen sertleşmeden önce en az 3 hafta geçmesi gerekir. Hava sıcaksa, temelin periyodik olarak sulanması gerekir (günde iki ila üç kez), aksine çok nemliyse, katran kağıdı veya plastik örtü ile örtmeniz gerekir. Ancak üç hafta sonra duvarları inşa etmeye başlayabilirsiniz.

Temel kuruduktan sonra, su geçirmez hale getirmeniz ve ardından duvarları dikmeye başlamanız gerekir.

Temellerin köpük ile yalıtımı

Yukarıda daha önce belirtildiği gibi, köpük, yapıların temellerinin ve özellikle banyoların ısı yalıtımı için mükemmel bir malzemedir. Bunun nedeni kesinlikle nemden korkmamasıdır. Bununla birlikte, tek başına dayanıklı değildir ve bu nedenle onu mekanik deformasyon ve hasarlardan korumak için koruyucu bir kasa yapılır. Ahşap veya tuğladan yapılabilir.

Banyo killi toprak üzerine inşa edilmişse, tabanını yalıtmak için köpük mükemmel bir seçenektir. Bunun nedeni, taşkınlar sırasında köpüğün suyun temele girmesini önleyeceğidir. Bununla birlikte, yeraltı suyu çok yükselirse, köpüğün çalışması olası değildir, çünkü su, ısı yalıtkanı tabakasının altına girecektir.

Kural olarak, ülkenin çoğu bölgesinde 5 cm kalınlığında köpük plastik kullanılmaktadır Hamamın köşelerini yalıtmak için 10 cm kalınlığında bir malzeme kullanılmaktadır.

Temel üzerine köpük kurulumuna başlamadan önce, temel boyunca toprağı donma derinliğine kadar kazmak gerekir. Bundan sonra taban temizlenir ve astarlanır. Astar olarak dizel yakıtla seyreltilmiş bitüm uygundur.Bu karışım yaklaşık bir saat içinde kurur. Mümkünse, astarlanmış yüzeye bir su yalıtım malzemesi tabakası uygulanır. Bundan sonra, köpüğün kendisini takmaya başlayabilirsiniz.

İlk yalıtım tabakaları (alt) sağlam bir tabana monte edilmelidir. Beton bir destek veya çakıl yatağı bir taban görevi görebilir. Köpük plakaları mastik veya tutkal kullanarak yapıştırabilirsiniz. Levha alanı üzerine birkaç tutkal noktası uygulanır. Ayrı ayrı ısı yalıtım malzemesi tabakaları arasındaki dikişler tamamen yapıştırılmıştır. Kilitli köpük plakalar satın almanın en iyisi olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu tür tabakaların kullanılması ve dikkatli bir şekilde yapıştırılması, hava geçirmez bir ısı yalıtım tabakası oluşturacaktır. Binayı daha da sıcak tutmak için plakalar iki katman halinde döşenmiştir. İkinci katman, birinci katmanın dikişleriyle örtüşür.

Isı yalıtım malzemesinin montajını bitirdikten sonra, bir bitüm veya kauçuk tabakası uygulamasına geçiyoruz. Tüm yalıtım katmanını tuğla işi ile yarım tuğla veya tahtalar halinde kapatabilirsiniz. Köpük ve jeotekstilleri korumak için de kullanılabilir. Ardından bir kör alan yapılır.

Böylelikle banyonun bodrum katı köpük levhalar yardımı ile yalıtılmıştır. Bu oldukça zahmetli bir iş, ancak kendi ellerinizle oldukça mümkün. Ancak, banyodaki ısıyı korurken tüm sıkıntılar püskürtülmekten daha fazla olacaktır.

Hamamın tavanı ve çatısının ısı yalıtımı

Tavan (zeminler) en azından monte edilmelidir 2 kat daha fazla yalıtımduvarlardan daha. Bu, ısıtılmış havanın yükselmesiyle açıklanmaktadır. Böylece tavanda daha fazla yoğuşma birikecektir. Ve sıcak havanın dışarı çıkmasına izin verirseniz, banyoyu ısıtmak için tüm çabalar geçersiz olacaktır.

İzolasyonu döşemeden önce bir sandık yapılır, yani tavana ahşap çıtalar tutturulur.

Burada "ısı yalıtımı" ve "buhar bariyeri" kavramlarını birbirinden ayırmak önemlidir. Birincisi istenen sıcaklığı korumak için, ikincisi de gerekli nem seviyesini korumak için yapılır. Sandık hazır olduktan sonra buhar bariyeri döşenir. Bazı uzmanlar, bir rulo kağıt tabakası ve ardından bir folyo tabakası koymanızı tavsiye ediyor. Ardından yalıtım döşenir. Bunun için en popüler malzemeler mineral yün ve köpüktür.

Çıtalar arasındaki mesafe, çıtalar arasına sığan malzemenin boyutlarına uygun olması gerektiğinden, çıta işlemi yalnızca malzeme satın alındıktan sonra yapılır. Tüm yapı ahşapla dikilmiştir. En basit kaplama seçeneği astardır. Ayrıca çok daha uygun olan tavanın yan tarafından da yalıtabilirsiniz. Çatı boşluğu kullanılıyorsa, yalıtım tabakası üzerine levhalar döşenir.

İşte bir banyoyu kendi ellerinizle nasıl düzgün bir şekilde yalıtacağınıza dair bir video.

Hamamın tavanı ve tavanı (tavan arası) izolasyonu hakkında daha detaylı bilgiyi makalemizde okuyabilirsiniz.

DIY ısı yalıtımı

Her bir yalıtım için ayrı bir uygulama teknolojisi geliştirilmiştir. Başlamadan önce, adım adım talimatları incelemeniz gerekir.

Genişletilmiş kil ve kum, özellikleri ve döşeme teknolojisi bakımından benzerdir:

1. Tabanın dışından siperler kazılır. Toprağı boşaltmak için gereklidirler.
2. Alt kısım jeotekstiller ile kaplanır, üstüne kırma taş dökülür. Daha sonra çevre etrafına delikli borular döşenir, bağlanır ve hazırlanmış bir kuyuya alınır. Üstüne bir moloz tabakası uygulanır.
3. Temel temizlenir ve kurutulur.
4. Siper kum veya genişletilmiş kil ile doldurulur. Yerleştirildiğinde, her katman sıkıştırılır.

Mineral yün ısı yalıtım teknolojisi:

1. Tabanın yüzeyindeki kusurlar giderilir, temizlenir, kurutulur.
2. Metal bir profilden bir çerçeve yapılmıştır.
3. Yapıya mineral levhalar monte edilmiştir.
4. Mineral yününün açık yüzeyi, paspasları rüzgar, su, buhardan koruyan özel bir film ile kaplanmıştır.
5. Mineral yün yapısı, bir tuğla duvar (veya havalandırmalı levhalar) ile dikilir.

Bitümlü mastik uygulamanın teknolojik süreci basittir - temel bloklarının yüzeyi, ısı yalıtkanı görevi görecek bir su geçirmez malzeme rulosu ile kaplanmış, bitümlü bir karışımla birkaç kez kaplanır.

Köpük uygulama teknolojisi:

1. Yeraltı kazma, temizleme, boşaltma, artık yağ partiküllerinin, bitümün, yağların giderilmesi.
2. Su yalıtım tabakası uygulaması.
3. Köpük levhalar, inşaat tutkalı (kuru karışım) kullanılarak monte edilir.
4. Zararlılara karşı korumak için tasarlanmış aynı yapıştırıcı kullanılarak köpük yüzeyine ince bir metal ağ uygulanır. Güvenilirlik için ağ, plastik dübellerle sabitlenir.
5. Çevre boyunca kazılan taban kumla kaplıdır.

Poliüretan köpük levha ısı yalıtkanı kullanma teknolojisi, köpük yalıtımına benzer. Temeli sıcaklık değişimlerinden korumanın başka bir yolu var - poliüretan köpüğün katman katman uygulaması. Bu durumda, sıvı bir poliüretan köpük bileşimi kullanın. Bileşim, toplam kalınlığı 5 cm olan tabakalar halinde uygulanır Bu tür bir conta, 12 mm kalınlığında bir ekstrüde polistiren köpük tabakasına eşdeğerdir. Poliüretan köpüğün püskürtülmesi için özel ekipman gereklidir.

Bant desteğiyle çalışma

Yeraltı odası için daha fazla boş alan tasarrufu önemli olduğundan, böyle bir çerçeveyi dışarıdan yalıtmak gerekir. Hamamlar bazen yardımcı odalar olarak hizmet veren bodrumlarla donatılmıştır. Bu durumda çift taraflı sıkılık karışmayacaktır. İstenmeyen sera etkisini ortadan kaldırmak için odaya havalandırma delikleri sağlanır.

Bant tabanı, yatay ve dikey tipte ısı yalıtımı kullanımına izin verir.

İzolasyon prosedürü, talimatlara adım adım uyulmasını gerektirdiğinden uzun zaman alır:

1. Kazma - 10 gün çökelme (nem buharlaşma süresi).
2. Temizleme, boşaltma.
3. Su yalıtımı - 5-7 gün (kuruma).
4. Mastik ile işleniyor.
5. EPS (ekstrüde polistiren köpük) veya polistiren köpüğün montajı.
6. Yalıtımın toprak üstü kısmının ek sabitlenmesi.
7. Takviye, sıva - 1-2 gün (kuruma).
8. Tesviye, zımparalama bitirme.
9. Kum, genişletilmiş kil, toprak ve kurcalama ile doldurma.
10. Beton kör alanın dökümü - 1-2 gün (kuruma).

Yalıtım teknolojisinin özellikleri

Temel, değeri genellikle yılın en soğuk döneminde toprak donma seviyesine eşit olan belirli bir derinliğe kadar yalıtılmıştır. Isı yalıtkanının yeri, zaten vakfın inşası aşamasında önceden hazırlanmıştır. Bu durumda, kalıp - daha sonra temel ile dökülen çerçeve, polistiren köpük tabakasının kalınlığı ile daha geniş yapılır. Temelin dökülmesinden ve kalıbın kaldırılmasından sonra ısı yalıtkanı dışarıdan binanın beton veya çimento tabanına takılır ve zeminden çıkıntı yapan alan doğrudan yalıtım yüzeyi boyunca kaplama malzemesi ile bitirilir.

Temeli dışarıdan yalıtmayı unuttuysanız

Bazen, temeli dışarıdan yalıtmadan, "inşaatçı" kendini anlar, korkunç bir şey olmadığına karar verir ve onu içeriden yalıtmaya başlar. Bu yapılabilir, ancak kesinlikle önerilmez. Çünkü bu tür eylemler, kışın temel duvarlarının daha fazla donmasına neden olacaktır. İçeride kalan ısıyı çitle çevirdikten sonra, yalıtımsız dış kısımdan donma nedeniyle parçalanmalarını tamamen bırakırsınız. Toprak intikamla "kabarmaya" başlayacak, bu da temelin çok daha hızlı çökeceği anlamına geliyor.

Dışını yalıtımsız bırakarak içini yalıtmaya değmez.